Зимой 2014 года Яков и Елена отдыхали в Таиланде – на пляжном острове Пхукет. В один из дней было решено съездить в Пхукет-таун – столицу острова, часто остающуюся вне поля зрения массового туриста.

Это маленький город не на побережье, отдыхающие приезжают сюда в торговый комплекс Central Festival или на ночной рынок. Однако посетить Пхукет-таун стоит еще и из-за его исторического центра, где сохранились несколько улиц в колониальном стиле.

На самом деле Таиланд никогда не был колонией – единственная страна в Юго-Восточной Азии, избежавшая этой участи! Гиды рассказывали, что тайцы чрезвычайно гордятся этим. Однако так называемый «колониальный» стиль в архитектуре здесь все-таки представлен.

На наш взгляд, Пхукет-таун, центр острова Пхукет, – одно из наиболее стоящих мест для посещения туристами. Гулять по городку любознательному путешественнику весьма интересно. Он находится вдали от популярных пляжей, здесь нет знакомой каждому туристу приморской суеты. Здесь можно размеренно прогуляться и вдоволь нафотографироваться.

История Пхукет-тауна насчитывает около ста лет, поселение основали китайские и малайские предприниматели, добывавшие олово в тех местах и определившие устройство и архитектурный облик центра города.

Оловянный бум пришелся как раз на конец XIX – начало XX века. Возможностью разбогатеть на тайском олове воспользовались зарубежные промышленники: большинство коренных жителей Пхукета в те времена не обладали предпринимательской хваткой и не были способны должным образом организовать международный бизнес. Чего нельзя было сказать об эмигрантах с юго-востока Китая, которые массово приезжали на Пхукет, чтобы устроиться на оловянные шахты.

Мы отправились в Пхукет-таун не утром – в конце третьего часа, на автобусе. Его удалось поймать на перекрестке центральной, самой злачной улицы Патонга Бангла-роуд и улицы пляжной. Это был синий обычный тайский автобус: не очень чистый, без боковых стекол. Водитель громко всем сигналил, зазывал пассажиров и не понимал по-английски. На нем минут за 40 (пришлось постоять в пробке у Central Festival) и за 60 бат мы доехали до центра Пхукет-тауна и вышли на небольшой площади с круговым движением и фонтаном посередине – Suriyadej Traffic Circle.

Сориентировавшись, отправились в сторону центра исторического – нам нужен был в первую очередь переулок (сои) Роммани, соединяющий улицы Таланг и Дибук. Мы направились в его сторону по улице Ратсада, она как раз начиналась от того кольцевого перекрестка, где мы вышли из автобуса.

Время было уже послеобеденное, мы шли на встречу с приятельницей Настей, перебравшейся из Красноярска на Пхукет, но она была пока занята, и потому мы решили перекусить. Нашли едва ли не единственный работающий в субботу обменник. С невыгодным курсом: даже ниже, чем на Бангла на Патонге: там было 4408 бат за 100 евро, а здесь всего 4390. Не очень приятный вариант, но пришлось менять 50 евро: с приемом карт, на которые мы рассчитывали, на Пхукете беда.

После этого мы, уже на улице Пхангнга, зашли в небольшое и в тот момент пустое кафе со вкусными закусками и молочными напитками. Внутри кафе был всего один столик (и два на улице), мы заказали сэндвич с тунцом, гамбургер, молочный коктейль с апельсином и чай-фраппе – все на 280 бат и еще 30 оставили чаевых девушке-официантке. Она была в мусульманском платке – видимо, малайка.

С улицы Пхангнга мы дошли до улицы Таланг и сои Роммани. Тут и представлена та самая колониальная архитектура: двух- и трехэтажные домики со сквозными галереями на первых этажах. С тротуарами в Таиланде в принципе неважно, но в центре Пхукет-тауна можно гулять по этим самым галереям – владельцы большинства домов оставляют их свободными для прохода и лишь некоторые отгораживают свой участок.

В конце 19 века новые жители острова, привезшие из Китая в Таиланд свою культуру, быстро ассимилировались, вытеснили нации, ранее считавшиеся местными элитами – малайцев и морских цыган. Им удалось быстро разбогатеть, прочно осесть в Пхукет тауне, построить большое количество зданий в европейском стиле с китайским декором. Этот стиль получил название сино-португальского. Хотя вернее говорить о влиянии не португальского, а британского колониального стиля, свойственного Сингапуру и Малайзии, выходцы из которой тоже образовали на Пхукете значительную диаспору.

Нуворишам разрешали строить дома с условием: чтобы оставалось место для пешего прохода. И они строили их так, чтобы второй и третий этажи занимали максимальную площадь, включая территорию над тротуаром. На первом же этаже, чтобы соблюсти требования, оставались открытые сквозные галереи. Обычно верхние этажи занимали жилые комнаты, а внизу располагались бизнес-помещения – магазины и офисы. В ширину здание может быть узким, но в глубину растягиваться на десятки метров.

В таком стиле и застроена улица Таланг, сои Романи и прилегающие улицы и переулки.

Так вот, мы вышли на переулок Роммани – это самое примечательное место Пхукет-тауна. Говорят, раньше здесь находились дома терпимости для заходивших в порт моряков. Теперь тут все для туристов: кафе, бары, гестхаусы, сувенирный магазин, массаж. И даже традиционные тайские «гнезда» из проводов на столбах не портят вид: на этом небольшом пятачке коммуникации спрятаны под землю. В лавке с сувенирами мы купили футболку для брата Якова и деревянный магнит в коллекцию (319 бат).

Освободившись после работы, пришла Настя и сразу отправилась за уличной лапшой, так как была голодна. Мы же пока по Роммани сходили к тайскому храму Ват Монгколнимит, расположившемуся как раз по ту сторону переулка.

Осмотрев храм, мы обошли вокруг квартала и вернулись обратно, на перекресток Таланг-Роммани, где Настя угостила нас тайским чаем, также купленным у уличного торговца. Хотя в Таиланде мы уже во второй раз, распробовали этот сладкий крепкий чай кирпичного цвета мы только здесь. И потом началась наша экскурсия по Пхукет-тауну.

Сперва мы пошли  на зеленую площадь чуть дальше сои Роммани – на ней находится статуя золотого дракона и часовая башня.

Потом двинулись в обратную сторону – по направлению к площади, на которую несколько часов назад нас привез автобус. В этой части города сохранилось несколько особняков, принадлежавших раньше богатым китайским семействам.

Один из них, ранее вмещавший китайскую школу, сейчас превратился в музей китайской общины. Другой, дом Чинпрача 1930 года, – в школу кулинарного искусства, и прямо на огромной поляне у его входа готовилось какое-то мероприятие. В третьем, 1900-х годов, еще живет наследница былого богатства семейства Чинпрача (жена внука первого владельца). Сама она занимает второй этаж особняка, построенного в том самом сино-португальском стиле, первый же можно посетить с экскурсией. К сожалению, когда мы пришли, время экскурсий уже было закончено, потому мы посмотрели дом лишь снаружи. Кстати, участок вокруг особняка другие наследники продали под новую застройку. Вроде как женщина оспорила такое решение в суде.

Вечером, рассказала Настя, на улице Таланг и сои Роммани включают разноцветную подсветку, и потому мы двинулись обратно к ним. Но перед этим осмотрели китайский храм Jor Ong.

Затем, глянув на разноцветно подсвеченные дома центральной улицы, мы завернули еще в отель OnOn на улице Пхангнга – в нем снимались некоторые сцены фильма «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Недорогое, но «культовое» для различных дауншифтеров место. Осмотрели мы только холл, на второй этаж нас не пустили – в гостинице проданы все номера.  

После этого, нагулявшись, мы решили где-нибудь посидеть, закусить и чего-нибудь попить. Искали бар, прошли мимо одного, куда зазывали нас пьяные иностранцы, и по дороге посетили магазин традиционной тайской косметики, оставив  в нем 450 бат (масло, антиперспирант-кристалл, чаи, зубная паста, кокосовое масло).

Кафе, в которое мы первоначально направлялись, оказалось закрыто. Мы пошли дальше и на улице Ратсада увидели маленькое кафе Aram Corner рядом с турагентством. Хозяйка у этих двух заведений оказалась одна – почтенная китайская женщина. Она пришла, чтобы обслужить нас, сама, из своего туристического офиса, так как стафф кафе был не на месте. И она очень хорошо говорила по-английски. Мы заказали блинный пирог, ленину любимую панакоту и чизкейк с черникой, сидели и болтали, попивая мятный чай, после чего распрощались с Настей.

Елена и Яков продолжили прогулку – выяснилось, что до ночного рынка, куда мы могли бы съездить, такси стоит 200 бат, и нам стало их жалко. Потому мы вновь прошлись по тем же подсвеченным улицам с колониальными домами, зашли на овощной рынок и вновь в сои Роммани. Затем, уже около 10 вечера, за 500 бат уехали к себе в отель на Патонг.